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les bouches de Kotor, un "fjord" en Méditerranée


Monténégro: les bouches de Kotor, une
Kotor © Photographie JFL – stock.adobe.com

Intégré au club très fermé des plus belles baies du monde, le La bouche de Kotor (Boka Kotorska) se démarquer sur la côte d'un petit poucet européen: le Monténégro.

Issu de l’explosion de l’ex-Yougoslavie, ce pays aussi grand que la moitié de la Bretagne épouse deux mondes: balkanique dans le chaos montagneux qui constitue son cœur, méditerranéen à la lisière du littoral, où abondent pins odorants, palmiers, lauriers et citronniers. D'un côté l'influence slave et la dureté du continent, de l'autre la jambe vénitienne et ses romans.

Ici plus qu'ailleurs, les Balkans sont propulsés vers la Méditerranée dans un enchevêtrement impressionnant de hauts sommets calcaires. La mer Adriatique s'infiltre dans la mer, s'y glisse comme un fjord constrictor, glissant entre leurs herses.

Au fond: Kotor, héritière de mille ans d'une histoire maritime largement influencée par la Sérénissime. Puis, d'autres villages enchanteurs où les vieux palais blancs, se reflétant dans les eaux hérissées de falaises, résonnent des campaniles et des cyprès hiératiques. Un bijou, justement Patrimoine mondial de l'Unesco.

Kotor, l'une des plus belles baies du monde

Kotor, l'une des plus belles baies du monde
Baie de Kotor © olga355 – stock.adobe.com

Les mots sont de l'écrivain anglais William Boyd, visiblement tombé amoureux: "Dieu créa le monde en six jours. Le septième jour, il créa ce fjord au pied du mont Lovcen. "

le bouches de Kotor ne formez pas un fjord (aucun glacier n'y coule jamais), mais un grand canyon inondé par l'élévation du niveau de la mer. Mais une chose est sûre: nous avons rarement vu une baie naturelle mieux protégée et plus sculptée.

Pénétrant 28 km de la terre jusqu’à ce que vous atteigniez les bâtiments insurmontables en pierre nue, le Boka Kotorska (87 km2) est en réalité composé de quatre gouffres successifs, qui s’emboîtent les uns aux autres à la volonté d’isthmes étroits nichés entre les montagnes.

Détroit de Verige © ronedya – stock.adobe.com

Le niveau de Détroit de Verige, les deux rives sont reliées par un ferry en 5 min, alors qu’il faut parcourir 43 km pour rejoindre un embarcadère de l’autre par les petites routes épousant la côte – et près de 90 km pour faire le tour complet de la baie!

La protection offerte par les Boka aux navires l'a fait attirer très tôt les marchands et les conquérants. le Vestiges romains de Risan comme indiqué par. Une guilde de navigateur existait déjà à Kotor à 9 heures.e siècle. Au Moyen Âge, les marins locaux parcouraient toute la Méditerranée et étaient relâchés dans les ports de la mer du Nord et de la mer Baltique.

Venise était déjà établie sur les rives orientales de l'Adriatique, sur la route qui mène à l'Est – et l'on voit partout les lions de Saint-Marc qui ornent les portes, les palais et les fontaines sculptées dans une élégante pierre de tuffeau.

Kotor, une ville médiévale

Kotor, une ville médiévale
Place Saint-Tryphon © Dmitry V. Petrenko – stock.adobe.com

Les bateaux de croisière, les yachts (souvent russes) et les palmiers glacés sur le front de mer parlent de la station balnéaire chic et méditerranéenne. Les épais murs médiévaux bordés de douves vieille ville de Kotorjuste en face, ils parlent des siècles passés. Nous entrons par le porte de la mer, principale des trois entrées de la ville, reconstruite à la Renaissance (1555). Un bas-relief de la Vierge surplombe une boîte aux lettres autrefois destinée aux dénonciations …

Juste en face, la belle femme parade (Trg od Oružja!), dominé par tour de l'horloge (1602), symbole de Kotor, au pied duquel les condamnés étaient autrefois des pilori. Le temps est plus attrayant: on s’affiche sur les terrasses des cafés, pour se gorger de soleil.

Sur la droite, une allée mène à la place de la Farine, couronnée de vieux palais, puis à la St. Tryphon Squareécrasé par les deux tours inégales de la cathédrale catholique du même nom. Si son âme et sa structure sont romanesques, nombre de ses éléments doivent leur impulsion baroque aux restaurations successives du tremblement de terre de 1667.

Parmi ses chefs-d'œuvre: le ciboire à baldaquin du choeur finement sculpté et le magnifique retable en argent doré repoussé par le grand maître Jean de Bâle (15ème). Le saint patron de la ville semble avoir son statut au hasard: ses reliques (conservées dans le trésor, à visiter) semblent avoir été achetées à un navire de passage de l'est, qui tentait tout juste de s'abriter de la tempête Baie…

Sur l'esplanade, encore une fois: Mairie et le Drago Palace (15), orné d'armes de dragon de famille.

Le labyrinthe de la vieille ville de Kotor

Le labyrinthe de la vieille ville de Kotor
Eglise Saint-Luc © dvrcan – stock.adobe.com

Le dédale des ruelles et des places du vieux Kotor est aussi concis que ses palais, aux façades gothiques (vénitiennes) et baroques (autrichiennes), sont nombreux. Tôt ou tard, nous tombons inévitablement sur l’intéressant Musée maritime installé dans l'ancien palais Grgurina (1732) et sur le très joli puits en fer forgé de la pjaceta Karampana (17e).

Le pouls de la place Saint-Nicolas, un contrepoint orthodoxe à la très catholique place Saint-Tryphon, bat au rythme des messes Cathédrale Saint-Nicolas (fin 19e), l’ordre froid adouci par l’élan de son dôme céleste. Presque à ses pieds et certainement plus attachante, la petite St. Luke's Church, Roman (1195), découle de la chaussée de brique et blanc.

Le bâtiment, surmonté d'un léger campanile en forme de cloche à trois cloches, a eu un temps particulier pour avoir deux autels: l'un orthodoxe, l'autre catholique! Il a des fresques de 12e siècle et une iconostase de 18e siècle emblématique de la région.

Au bord de la porte nord (16e), laCollégiale Sainte-Marie-de-la-Rivière il a de belles portes en bronze illustrant l'histoire de la ville et le destin de St. Osanna: la légende dit qu'il a sauvé Kotor d'une épidémie de peste et … d'une attaque de Barbarossa. Cette bergère d'une famille (très) orthodoxe s'est convertie au catholicisme et est devenue anachoriste, allant même jusqu'à être murée dans une cellule (qui a donné lieu à un tremblement de terre)!

Panoramas de Kotor

Panoramas de Kotor
Forteresse Saint-Jean © lumikk555 – stock.adobe.com

L’ensemble de la colline escarpée sur laquelle Kotor s’appuie est enserré par créneauxdont la route, clairement visible à l’œil du port, s’étend sur près de 5 km. Il faut pouvoir se libérer du labyrinthe de la vieille ville et trouver, place de la Salade (derrière Saint-Tryphon), ou à proximité de la collégiale Sainte-Marie, les marches qui montent vers le puissant forteresse Saint-Jean (aka Sveti Ivan, alias San Giovanni), perché dans un nid d’aigle à 260 m au dessus de la ville.

La montée est difficile dès le départ. Les épingles à cheveux se succèdent sous un soleil de plomb et, très vite, la marée des toits rouges et des murs blancs se propage entre les cyprès. Du chapelle Notre-Dame du Salutdéjà, le panorama enchante: un campanile au premier plan, la ville en bas, puis les tendres sinuosités du Boka Kotorska, dans son corset de montagnes froissées.

Les zigzags continuent, à travers un maquis rocheux escarpé adouci par d'autres cyprès, jusqu'à atteindre, là-haut, l'enchevêtrement de murs gris et rocheux empilés en marches crénelées. La forteresse, en ruine, a été en grande partie reconstruite en 16e siècle par les Vénitiens, au lieu d’une forteresse illyrienne sans doute âgée de deux millénaires.

Point de mire: le drapeau monténégrin, rouge, frappé d'un aigle royal à deux têtes dorées empruntées aux armoiries royales. À son pied, après 35 à 40 minutes d’effort, un panorama encore plus aérien s'étend sur la baie.

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Nostalgie de Venise au Monténégro

Nostalgie de Venise au Monténégro
Notre-Dame du Rocher © Sergej Ljashenko – stock.adobe.com

Ce sont les Vénitiens qui, côtoyant les côtes, ont donné son nom au pays: Monte Negro, les montagnes noires – un drôle de nom, en vérité, pour ces falaises calcaires plutôt claires … Visiteurs réguliers de la côte est de l'Adriatique, ils ont progressivement rallongé leur virole pour contrôler pleinement la Dalmatie côtière dès le début des 15e jusqu'au crépuscule le 18e siècle.

Si le lion de Saint-Marc brille sur de nombreux bâtiments à Kotor, on le trouve encore plus dans Perast14 km à l’ouest. Un adorable village étendu le long de la côte, coincé au pied de la montagne, entre étroits quais, lauriers, lauriers, palmiers, figuiers et terrasses de cafés.

Réputés pour leur courage, les capitaines locaux, engagés dans la flotte vénitienne, ont combattu il y a longtemps des pirates et des ennemis turcs. Ils ont également donné naissance à une très célèbre Académie de la Marine, où le tsar Pierre le Grand a envoyé former ses cadets … Musée local, installé dans l'élégant palais Bujović (orné d'un masque grotesque) rappelle cette gloire passée, à l'instar de vingt autres palais et pas moins de huit églises.

Le plus surprenant, Notre-Dame-du-Rocher, est ancré à 5 minutes de bateau (ou petit ferry) sur une île artificielle constituée de pierres déposées au fil des siècles par des marins, dans un lieu où est apparue une icône miraculeuse de la Vierge. Il est découvert dans le sanctuaire reconstruit en 1630 dans un style baroque, avec 200 ex-voto de marins. En face, lSaint Georges Island, site d'une ancienne abbaye bénédictine à l'église entourée de cyprès d'altiers, est privé.

Promenez-vous dans les bouches de Kotor

Promenez-vous dans les bouches de Kotor
Kanli Kula Tour à Herceg-Novi © olga355 – stock.adobe.com

Quelques kilomètres à l'ouest, Risan, Capitale illyrienne à 3 anse s. AVANT JC. J.-C., a été réoccupé par les Romains, qui ont laissé en héritage les trottoirs de mosaïques d’une de leurs villas.

À l'extrémité ouest de Boka Kotorska, la ville deHerceg-Novifondée le 14e siècle par un roi de Bosnie, joue le rôle de gardien de la baie. Une position convoitée qui l'a vue envahie à plusieurs reprises. Nous nous promenons dans la vieille ville décalés entre Porte turque et Église orthodoxe St. Michael, entre palmiers et mimosas, entre Forte Mare Vénitien et citadelle Španjola, construit en 16e siècle pendant une courte occupation espagnole. De la "tour sanglante" (Kanli Kula) turc de 1483, reste principalement un théâtre à ciel ouvert et un point de vue agréable sur la baie.

Monastère de Savina © saiko3p – stock.adobe.com

Nous la trouvons dans le proche Monastère orthodoxe de Savina, fondée en 1030 et reconstruite dans un style baroque de la période vénitienne. À l’extérieur de la porte d’entrée, un escalier discret monte hardiment vers un autre sanctuaire longeant le cimetière: leEglise Saint Sava (15e). De là, le panorama des bouches de Kotor est (encore une fois) spectaculaire.

En se retournant vers Kamenari, le ferry, voyageant sans escale en été, mène en un clin d'œil à Lepetane (site d’un bordel pour les marins vénitiens!) et Tivat, dont les résidences nobles ont plutôt souffert du développement de l’aéroport international voisin et du port de plaisance de Porto Montenegro, où des oligarques russes amarrent leurs méga-yachts. Beaucoup plus charmant: le village de Rosediscrètement amarré à l’entrée est de Boka Kotorska.

Au sommet de Lovćen

Au sommet de Lovćen
Mausolée de Petar II Petrovic Njegoš © Sergej Ljashenko – stock.adobe.com

A force de le voir dressé en arrière-plan, on ne peut que craquer. Le voyage promet néanmoins quelques émotions: situé à moins de 5 km à vol d'oiseau de la baie de Kotor, le Montagne Lovcen perches déjà à 1749 m! Une route serpentine monte en presque 1 heure (!), Cumulant 25 épingles à cheveux, dont 16 consécutives sur une section de 8 km vraiment vertigineuse …

Nulle part ailleurs la double identité monténégrine n'est aussi évidente. À l'ouest: la parenthèse de la baie de Kotor plonge dans son microclimat et, au-delà de sa camisole de force, dans le bleu intense de l'Adriatique. À l'est: l'empilement anarchique des Alpes dinariques, au cœur duquel se cache l'ancienne capitale du royaume (Cetinje), d'où régnaient autrefois princes-évêques.

Mais pourquoi grimper à Lovcen? Pour les points de vue, bien sûr, sur l'anarchie austère des montagnes monténégrines, nues et venteuses, parfois ensoleillées ou englouties par la brume. De sacrifier aussi au rituel de monter patiemment les 461 marches menant au grandiloquent Mausolée de pPetrović Njegoš (1813-1851), perché à Jezerski Vrh (1 657 m), deuxième sommet de la Lovcen.

Le souverain, philosophe et poète, chantait de toute son âme le combat acharné de sa micro-nation contre l'empire ottoman. Il repose là sous une voûte de mosaïque dorée, à côté du plus beau panorama du pays.

Fiche descriptive

Retrouvez les informations pratiques et les bonnes adresses de la région de Kotor dans les routards Croatie dans les librairies.

Consultez notre guide en ligne Monténégro

Office de tourisme du Monténégro

Site officiel du tourisme à Kotor

Comment aller là ?

La compagnie nationale Montenegro Airlines assure un vol direct quotidien vers Podgorica au départ de Paris -CDG (durée: 2 heures et 20 minutes), toute l'année. Il y a aussi des vols très abordables avec autrichien (via Vienne ) et Air Serbie (via Belgrade). Attention, Podgorica est situé à 90 km de Kotor.

Vous pouvez également choisir d’atterrir à Dubrovnik, en Croatie, à 70 km au nord, de visiter la ville, puis de prendre un bus (3-4 / j) ou un taxi (environ 100 €) pour atteindre Boka Kotorska.

Trouvez votre billet d'avion

Les passionnés de route peuvent atteindre le Monténégro en traversant le nord de l’Italie, la Slovénie et la Croatie, mais cela prend 2 à 3 jours pour faire le trajet (2 000 km). Une autre option consiste à passer par l'Allemagne et l'Autriche au lieu de l'Italie (même distance). Attention, pas facile de se garer à Kotor en plein été (voitures totalement interdites dans la vieille ville). Un bon plan: le (seul) parking gratuit situé en face des ruines de l'hôtel Fjord, quittant la ville par la route qui suit le côté ouest de l'embouchure de Kotor (tournez à droite au rond-point).

Quand doit-on aller?

L'été commence tôt sur la côte monténégrine: à partir de fin avril-mai, le soleil est très présent, avec des températures diurnes dépassant déjà les 20 ° C; le coeur de l'été est très chaud (souvent plus de 30 ° C) et la belle saison s'étend tout au long de septembre et même jusqu'au début octobre.

Le reste de l'année, par contre, la pluie peut être très présente; dans l'arrière-pays, il pleut même autant pendant les trois mois d'automne qu'à Paris pendant une année entière! La neige, fréquente dans les Alpes dinariques, est plutôt rare sur la côte.

Ou dormir ?

Il existe des hébergements à tous les prix au Monténégro. Les terrains de camping, généralement bondés en été, sont plutôt sommaires et souvent datés, mais bien implantés sur la côte.

À Kotor, il existe plusieurs auberges de jeunesse dans la vieille ville, dont l'excellent Hostel Old Town, installé dans un palais fondée siècle (!), avec des dortoirs (chacun avec sa propre salle de bain et kitchenette) et des chambres privées.

Mais il y a toutes sortes d’autres options pour le budget: les familles d'accueil (indiqué pokoje) chambres d'hôtes et surtout beaucoup de studios et appartements assez abordables (nombreux choix entre 25 et 50 € en basse et moyenne saison).

Les hôtels ont également proliféré, du petit établissement familial sans prétention au 4 étoiles d’aujourd’hui, comme le très bel hôtel de charme Hippocampus dans la vieille ville. Attention, en été, malgré la grande capacité d'accueil, il n'est pas toujours facile de trouver une chambre si vous n'avez pas réservé; les tarifs ont alors tendance à être multipliés par deux ou trois …

Trouver votre hôtel au Monténégro

Où manger ?

À Kotor, l’influence méditerranéenne est évidente même dans l’assiette: nous mangeons presque autant de pizzas (souvent au feu de bois) et pêchons ici que sur la rive opposée de l’Adriatique! Le retour de la pêche est souvent présenté à l'entrée des restaurants, sur un lit de glace, tandis que les moules, la soupe de poisson, le poulpe et les supions colonisent les cartes. C'est pour les restaurants touristiques. Si on est un peu financièrement juste (et pas végétarien!), On se tournera vers le cevapi (brochettes) et Pljeskavica ("hamburgers" balkaniques, demi-bœuf mi-agneau), ancien héritage ottoman. Ceux de Tanjga, juste en dehors du centre historique, le long de la route, sont d'un très bon rapport qualité prix (2,50-4 €); vous pouvez même acheter de la viande au kilo et la faire griller!

Gros appétit? 1,2 kilo de viande à partager, avec frites et salade, pour 20 €, qui dit mieux? Sinon, certains magasins vendent des pizzas – comme celles-là, très bonnes, fines Pronto Pizzadans la vieille ville

Et n'oubliez pas de goûter les pâtisseries de Forza profitant de sa magnifique terrasse sur la place d’Armes.

Texte: Claude Hervé-Bazin

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